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Jun 13, 2023

La falda midi, divisora ​​de naciones

El look recatado que regresó a las pasarelas este año provocó un levantamiento cultural que superó al mini y enfureció a las feministas. Cuando hizo su primera aparición sonrojada en la primavera de 2014.

El look recatado que regresó a las pasarelas este año provocó un levantamiento cultural que superó al mini y enfureció a las feministas.

Cuando hizo su primera aparición sonrojada en las colecciones Primavera 2014, la falda midi trajo todos los adornos de la feminidad retro: flores, cuadros, ojales, gasa, pliegues y lunares. Evocando el look recatado y ultrafemenino de la década de 1950, llegó como un cambio saludable después de un largo invierno vistiéndose para el vórtice polar, y regresa para el otoño en más versiones que nunca.

Pero pocos seguidores de la moda se dan cuenta de que, lejos de ser un flashback de los años 50, el midi es en realidad un resurgimiento de un estilo que se lanzó a finales de los 60 y explotó—espectacularmente—a principios de los 70. El midi original anunció una revolución política y estética en la moda femenina y un punto de inflexión en la cultura de consumo estadounidense.

En longitud y nombre, el midi de finales de la década de 1960 fue una respuesta directa al mini, que había llegado a Estados Unidos procedente de Londres en 1964 y rápidamente se extendió desde los clubes nocturnos hasta los campus universitarios y los edificios de oficinas. Los cínicos predijeron que el impactante estilo no duraría más que su primer verano, pero, a medida que las temperaturas bajaron, los dobladillos se mantuvieron. Las mujeres decididas a enfrentar el frío con minifaldas simplemente agregaron medias y botas gruesas y coloridas. El mini resistió durante años, haciéndose cada vez más corto a lo largo del camino; Primero dejó al descubierto las rodillas, luego la parte inferior del muslo y luego toda la pierna. En 1967, no tenía otro lugar adonde ir que hundirse.

El 10 de junio de 1968, Women's Wear Daily prohibió las minifaldas en la oficina y explicó en un memorando: "Todos sabemos que las minifaldas están muertas". La editora en jefe de Vogue, Diana Vreeland, respondió de inmediato: “Vogue ha dejado bastante claro que creemos en cualquier falda larga que le quede bien a quien la usa. La minifalda queda deliciosa en verano con las piernas adecuadas y la chica adecuada”. Este respaldo altamente calificado no logró convencer a los lectores. Fue el comienzo de una reacción lenta pero inexorable contra el mini, que Women's Wear denominó la "guerra del dobladillo".

A medida que la década se convertía en un caos social y político, los dobladillos iban desde la altura del muslo hasta el suelo. Los diseñadores (y clientes) reacios a comprometerse con un largo experimentaron con dobladillos asimétricos, dobladillos tipo pañuelo y abrigos largos combinados con faldas cortas. Algunos encontraron liberadora la infinita variedad de la moda; otros se sintieron frustrados por las reglas en constante cambio. Pero la confusión reflejaba tiempos turbulentos e inciertos, tiempos no muy diferentes a los nuestros.

En medio de este dobladillo y vacilación, el midi surgió como un compromiso elegante y cerebral. Hoy en día, el término "midi" se aplica a las faldas hasta la rodilla con tanta frecuencia como a las faldas hasta el té, y a las faldas de tubo, así como a las faldas de corte A fluidas. Pero originalmente denotaba una forma específica e implacable: no a media pierna, sino a media pantorrilla, ensanchándose desde la cintura hasta diez centímetros por debajo de la rodilla. Era (y es) una silueta difícil de lograr sin parecer rechoncho o desaliñado. Con los zapatos equivocados, fue un desastre. Si bien no es tan obviamente juvenil como el mini, lucía mejor en mujeres jóvenes, altas y delgadas con la confianza para cubrirse. Como tantas tendencias de moda, ganó puntos de estilo tanto por el grado de dificultad como por la ejecución.

Muchos en los medios estadounidenses culparon del midi a los franceses, que habían defendido el look “longuette” en las colecciones de París de otoño de 1969. Pero una fuente de inspiración más probable podría encontrarse más cerca de casa, en el vestuario de Theadora Van Runkle para la película Bonnie and Clyde de 1967, ambientada en la época de la Depresión en Texas. Las boinas instantáneamente icónicas, los suéteres ceñidos y las faldas hasta la pantorrilla de Faye Dunaway en tonos y texturas terrosos demostraron ser una alternativa irresistible a las microminis en telas sintéticas y colores brillantes. En 1970, la revista Show reflexionaba: “Probablemente nadie imaginó en ese momento que la contribución más trascendental que Bonnie y Clyde dejarían a nuestra generación de rock ácido y pop sería su influencia en la moda. Ni que Theadora Van Runkle... se convirtiera en la responsable de los pechos midi y sin sujetador que son marca registrada de principios de los setenta. Pero eso es precisamente lo que pasó”.

Entonces, lejos de la nostalgia empalagosa, el midi representaba un glamour valiente para los forajidos de la moda. Según el diseñador Chester Weinberg, quien hizo del midi su firma, era “casi un reflejo directo del momento de la mujer. Es para aquellos a quienes no les importa especialmente lo que los hombres piensan sobre su forma de vestir”. En 1970, el midi había reemplazado al mini en las revistas de moda y las boutiques, aunque no necesariamente en los corazones de los consumidores.

Mientras que algunos elogiaron las cualidades intelectuales o feministas del midi, la revista Time lo condenó como “desgarbado, poco halagador e injustificado”. Coco Chanel lo calificó de “incómodo” (aunque reservó su vitriolo más fuerte para el mini). Para muchos hombres recién acostumbrados a ver la pierna femenina en plena exhibición por primera vez en la historia, fue un paso atrás no deseado.

Más ofensivo que la apariencia del midi fue el gigante del marketing detrás de él, que parecía ajeno a la opinión pública. El 2 de octubre de 1970, el Wall Street Journal resumió el estilo “muy despreciado pero también muy promocionado” en un titular condenatorio: “Las mujeres lo llaman sórdido, desaliñado, deprimente; pero los diseñadores dicen que todavía se pondrá de moda”. De hecho, el New Yorker advirtió que “ninguna cantidad de protestas detendrá la marea de la falda más larga”: la industria de la moda había invertido demasiado en ella. Los compradores que buscaban minifaldas encontraron estantes llenos de midis, con algunos maxis, trajes de pantalón y pantalones gauchos (cuya silueta completa hasta la pantorrilla imitaba el midi) para variar. Bonwit Teller incluso prohibió a sus vendedoras usar minis en la tienda.

Irónicamente, el feminismo se convirtió en el peor enemigo del midi; Las mujeres liberadas se negaron a comprar guardarropas completamente nuevos sólo porque las revistas de moda se lo ordenaron. En un artículo de octubre de 1970 titulado “Fascismo de la moda: la política del Midi”, la revista de moda contracultural Rags de San Francisco denunció el Midi como una “conspiración” capitalista; además de ser “engorroso y matronal”, tenía “obsolescencia intrínseca”. (La revista no especificó cómo lo diferenciaba esto de cualquier otra tendencia de moda). Con la inflación en aumento, el midi también era un obstáculo económico; la longitud más larga requería un precio más alto.

Los intereses enfrentados de los consumidores, los minoristas y la prensa de la moda culminaron en lo que Newsweek llamó “la debacle de las faldas midi de 1970”. Un comerciante del Medio Oeste se quejó en una carta a Women's Wear Daily a mediados de agosto: "Están haciendo un flaco favor a los fabricantes y minoristas al tratar de promover una moda para la que los clientes no están preparados". Vogue sufrió una caída del 38 por ciento en los ingresos por publicidad en los primeros tres meses de 1971; Muchos de sus anunciantes se habían visto perjudicados por la reacción. Vreeland fue degradado sin contemplaciones a editor consultor en mayo, pero el daño ya estaba hecho: la confianza de los consumidores en las revistas de moda (y en la industria de la moda en general) fue reemplazada por un cinismo rebelde.

A pesar de la resistencia al midi, la moda de las minifaldas decayó, aunque sólo fuera porque era prácticamente imposible comprar una. Para muchas mujeres, los pantalones proporcionaron una alternativa atractiva y adecuadamente feminista al tan denostado midi. Como dijo Halston al New York Times en 1971: “Todo es parte de la liberación de la mujer. Los pantalones dan a las mujeres la libertad de moverse que nunca antes habían tenido. No tienen que preocuparse por meterse en muebles bajos o coches deportivos bajos. Los pantalones estarán con nosotros durante muchos años, probablemente para siempre si puedes hacer esa declaración en la moda”. Sus palabras resultaron ser proféticas. Sin embargo, en una época en la que las mujeres con pantalones estaban prohibidas en muchos restaurantes y oficinas, no eran la solución práctica que describió. El midi todavía tenía sus usos.

En agosto de 1974, el New York Times dio la sentencia de muerte para el midi, informando que “las mujeres se mantuvieron alejadas en masa, lo que obligó a varias casas de alta costura y pequeños fabricantes a la quiebra y a la industria de la confección a caer en picada”. La discográfica de Weinberg fue una de las víctimas. Según se informa, otros minoristas cortaron los midis que no vendieron y los comercializaron como minis. El Fresno Bee incluso publicó un obituario: “MUERTO: EL VESTIDO MIDI, POR EL AGUDO RECHAZO DE LA MUJER AMERICANA”.

Este otoño, el vestido midi femenino de las colecciones de primavera da un giro más sofisticado y urbano, con tweeds, tartán y satenes en tonos joya combinados con botas altas y suéteres de cuello alto, tal vez con una pizca de piel a la vista en la cintura. Atrás quedaron las flores y los lunares; Los nuevos midis son más oscuros, más pesados ​​y con un estilo más feminista de los años 70 que femenino de los años 50. Y la industria de la moda ha aprendido la lección; Los midis son solo una de las muchas siluetas de otoño. Ya sea para asustarnos o tranquilizarnos, los pantalones gauchos han vuelto.